ATLAS DE ESCULTURAS EN SAN SEBASTIÁN

Donosti es, quién lo duda, una ciudad con muchos atractivos turísticos que van más allá de la icónica bahía de la Concha o del internacionalmente famoso festival de cine. 

Me acabo de enterar de que el Museo San Telmo tiene un estupendo Atlas de Esculturas en San Sebastián que se puede consultar en línea, lo que resulta muy cómodo porque con un teléfono podemos crear nuestra propia ruta y decidir qué visitamos y cuándo lo hacemos. 

Pero para los que gustan del papel, también existe en formato pdf, que se puede descargar o imprimir, y llevar en la mano como cualquier otra guía. Aunque el pdf ofrece más información que el que podemos consultar en internet, tiene el inconveniente de que no está actualizado —es de 2003 y solo dispone de 53 esculturas—.

La guía que podemos utilizar digitalmente a través de una tableta o un teléfono, ofrece una descripción técnica de la obra, un breve comentario sobre la misma, una estupenda foto para que no haya confusiones y un enlace a Google Maps para que nos guíe, si es que estamos un poco perdidos, hasta ella. Todo muy fácil de manejar y, además, disponible en cuatro idiomas: euskera, español, francés e inglés. 

Un recurso fascinante para ir conociendo un aspecto no tan conocido de la ciudad. Al fin y al cabo, se trata de un museo al aire libre con algo más de cien obras expuestas... de momento.

Se fue pero se quedó. VILABOA BARREIRO, Xose Antonio

VERSOS POR LAS PAREDES

Primavera. Gregorio Antolín.
C/ Lope de Vega, confluencia con
C/ Los Soldados

Andaba yo ayer por la mañana aún emocionado por el hallazgo de San Pedro Cultural, mientras el cielo azul y transparente de la capital palentina daba una concreción mayor a los objetos, cuando me tropecé con este panel en una de sus calles —el de la primavera, no el del alquiler—. 

Ocre la tarde entre los peatones

Un poema visual de Gregorio Antolín. ¿Una acción poética del autor? ¿Un compromiso de la comunidad de vecinos con la poesía? ¿Un deseo de la ciudadanía por vivir permanentemente bajo el sol de primavera? 

Un poco más adelante en el itinerario que yo mismo me había fijado me encuentro con otro panel; en esta ocasión de Julián Alonso y dedicado a Francisco Pino. La explicación se encontraba al lado, como en el cartel anterior; pero en este caso, a una altura asequible a la vista humana. El misterio quedaba desvelado. El título me llevó a una pequeña búsqueda en internet, que rápidamente me aclaró el asunto.

Poema infinito. Julián Alonso. C/ Obispo Nicolás Castellanos,
fachada Museo Díaz Caneja.

Versos por las paredes es una iniciativa de la Asociación de Amigos de la Caneja que, aprovechando el buen momento creativo de los poetas palentinos, quiere llenar la ciudad de poesía visual. Así, pues, se ponen en marcha y en junio de este año colocan los primeros carteles; después, alguno más. Me entero de dónde se encuentran localizados, tiro de mapa de la ciudad y me dispongo a encontrarlos todos.

Lluvia. Felipe Boso. C/ Lope de Vega,
fachada Museo Díaz Caneja.

Azul, pájaros. María Sánchez.
C/ O. Nicolás Castellanos

No tardo mucho en dar con los que me faltan. Todos ellos se encuentran en lo que es la parte histórica de la ciudad, prácticamente peatonalizada en toda su extensión y de muy fácil acceso. 

María Sánchez nos propone un azul tan intenso como el día que envuelve la ciudad, tan sutil como el vuelo de los pájaros que se cuelan en su poema.

El último corresponde a Fernando Zamora y se encuentra en el corazón de la ciudad, detrás del Ayuntamiento, en plena calle Ignacio Martínez de Azcoitia.

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Más información en carriondigital.com, pacomagazine.es y elnortedecastilla.es.

MENTIRAS, VERDADES, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TURISMO

Dan Brown, el famoso autor de la aún más famosa El código Da Vinci, dejó escritos este par de párrafos:

Se dice que la historia de la Iglesia de Saint-Sulpice es la más rara de entre todas las de los edificios de París. Construida sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Isis, la antigua diosa egipcia, la iglesia posee una planta prácticamente idéntica a la de Notre Dame. En esa basílica recibieron las aguas bautismales figuras como el marqués de Sade o Baudelaire, y en ella se casó Victor Hugo. El seminario anexo cuenta con una historia bien documentada de heterodoxia, y en otros tiempos fue punto de encuentro clandestino de numerosas sociedades secretas (cap. 19, p 114).

Y en el capítulo 22, página 134, esto otro: Encajada en el pavimento de granito gris, una delgada franja de metal pulido brillaba en la piedra... una línea dorada que cortaba la uniformidad del suelo de la iglesia. Aquella forma alargada tenía grabadas unas marcas graduadas, como si fuera una regla. Era un gnomon, según le habían dicho, un instrumento astronómico pagano parecido a los indicadores de las horas en los relojes de sol. De todo el mundo acudían a Saint-Sulpice turistas, científicos, historiadores y no creyentes para admirar la famosa línea. (...) Era una especie de gnomon, un vestigio del templo pagano que antiguamente había sido erigido en aquel lugar.

A Brown, lógicamente, no le interesaban la exactitud de sus afirmaciones ni la cantidad de verdad o mentira de las mismas. En una historia de suspense y aventuras donde se mezclan hábilmente una teoría de la conspiración, el esoterismo y personajes bíblicos archiconocidos, lo que se busca es que la lectura nos atrape como sea. Pero, además del ejercicio de la lectura en sí, ha tenido otros efectos beneficiosos colaterales, como el turismo cultural que busca explicaciones racionales.

Meridiana de Saint-Sulpice. Fuente: Turismo matemático

Y no es solamente la Iglesia de Saint Sulpice la que contiene una meridiana. Viajar por Europa y poner atención al suelo de las iglesias puede depararnos muchas sorpresas, algunas relacionadas con la cultura clásica, otras con la historia local o regional y otras más con la investigación científica como es el caso. Pero vayamos a lo que nos ocupa: las meridianas. 

No es que la Iglesia como institución estuviese interesada en los movimientos solares per se. Lo que buscaba era determinar con la mayor exactitud posible la fecha pascual. Si el Concilio de Nicea había establecido que el día de la Resurrección era el primer domingo después de la primera luna llena del equinoccio de primavera, fijar con exactitud las fechas equinocciales era fundamental para el culto. 

Sin embargo, este empeño investigador no se ciñó de forma exclusiva a la determinación de las fechas equinocciales. En otras ocasiones sirvió para determinar la duración del año solar o la exactitud de la hora. En este trabajo investigador podemos encontrarnos con destacados matemáticos, ingenieros y científicos de cada uno de los momentos correspondientes.

Meridiana Santa Mª dei Fiori. Fuente: Turismo matemático.

La primera fue la que instaló Paolo dal Pozzo Toscanelli en la catedral de Florencia en 1467. La mayor del mundo, con casi 67 metros de longitud es la San Petronio, de Bolonia, realizada por Giovanni Domenico Cassini. En España, que yo sepa, hay dos en el Monasterio del Escorial construidas por Juan Wendlingen, otra en el Palacio de Aranjuez, y otra más en la iglesia de San Pedro —en la actualidad aula de astronomía— de Becerril de Campos, visita obligada para cualquier aficionado a esta disciplina.

Fuente: Iluminación de emergencia

SORPRESA EN LAS CALLES DE MEDINA

Medina de Pomar es una pequeña ciudad del norte de Burgos. Tiene un atractivo casco viejo (fue declarado Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional en 1973) y unos cuantos edificios especialmente sobresalientes. Estos suelen ser argumentos suficientes para atraer turismo en verano, además de las clásicas ferias de todo tipo que se suelen montar a lo largo del año. Pero parece que los gestores no se conforman con eso, y puestos a adornar la ciudad, han decidido sacar el arte a la calle. Y así fue como las encontré ayer:

Una estupenda sorpresa que merece las mejores felicitaciones.

ALEXANDRE VIGUIER LE TERRRRRRRRRRRRRRRRRRRIBLE

Penne, Francia

Penne es un pueblecito encantador del departamento de Tarn. Por suerte o por desgracia está situado en una comarca llena de encantos y de pueblos singulares y maravillosos, lo que hace que el personal se dirija hacia los más famosos y no pasen por este. Más tranquilidad, menos ingresos. Lo de siempre.


Aspectos socioeconómicos aparte, la localidad bien merece un paseo y en ello andaba el domingo pasado, disfrutando entre sus piedras centenarias y sus rincones medievales, cuando me tropecé con un nicho en el que habían colocado un muñeco barbudo y debajo un cartel donde se lee: Alexandre Viguier dit le Terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrible de Penne, y la fecha de nacimiento y defunción.


Lo primero que pensé es que se podía tratar de un personaje del pueblo al que todos sus vecinos tuvieron que aguantar su mal humor o, tal vez peor, su insufrible genio y sus innumerables fechorías. Como pequeña venganza colectiva, es castigado para siempre a la exposición pública en la calle principal.

Nada más alejado de mi suposición calenturienta. Alexandre Viguier (1835-1911) fue, sin duda, un personaje peculiar, pero nada terrible en el sentido de que causa terror o es difícil de soportar. Autodidacta, estudió Derecho por su cuenta y asistió a tribunales y notarios durante una primera época de su vida. Más tarde, decide participar en la actividad política y se presenta a las elecciones de 1893 en las que se presenta a sí mismo como el refrescante candidato de la humanidad sufriente. Defensor del desarme y de la paz entre los pueblos, propone un sistema en el que sea posible devolver a los gobernantes que lo hagan mal con el sueldo del funcionario más bajo de la administración. 

Durante la visita a Francia del zar Nicolás II —este sí que era terrible—, se presentó en París con la intención de pedirle que aboliera la esclavitud de Rusia. Según parece, entre el aspecto que tenía y el mensaje que ofrecía, fue retenido y estudiado como un caso de locura, aunque al poco tiempo le dejaron en libertad. Solía llevar un candil para iluminar a la justicia, a la nación y al mundo. Es decir, un ilustrado libertario, al que el mundo no hizo caso, pero al que cien años después de su nacimiento, sus convecinos deciden rescatar del olvido.

Lo de las diecinueve erres del apodo son suyas, no de los vecinos. Se debe al siglo en el que vivió la mayor parte de su vida y su época más activa. Tenía la esperanza y el deseo de que el siglo XIX fuese el comienzo de una nueva era más justa y mejor.

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Si queréis disfrutar de buenas fotografías del lugar, daos una vuelta por aquí. Las mías corresponden a una hora imposible para la fotografía y están realizadas con el teléfono, lo que siempre es garantía de mediocridad.

UJUÉ, UN PUEBLO CON ENCANTO Y CON LEYENDA

Imagen de la Guía ilustrada de Navarra. Luis Goñi Iturralde.

Ujué —en euskara, Uxue, que significa paloma—, es uno de los muchos pueblos con encanto de Navarra. A su atractivo natural hay que añadir una leyenda. No sé a vosotros, pero a mí, me gustan los lugares que a la belleza propia de sus edificios, su historia y su marco geográfico, añaden alguna leyenda ancestral, lo que aporta algún significado más a lo que vemos.

La leyenda de Ujué explica por qué se encuentra situado sobre un cerro y por qué tiene ese nombre. Como toda leyenda, siempre tiene algún elemento que sirve para mostrarnos algún rasgo característico del lugar, en este caso, como he dicho, ubicación y título.

Ermita de S. Miguel

Hace mucho, mucho tiempo, se encontraba un pastor cuidando tranquilamente su rebaño, cuando se dio cuenta de que una paloma no paraba de revolotear en la entrada de una grieta que se abría en un enorme peñasco. Trató de ahuyentarla, pero la paloma no cedía en su empeño, tal y como si quisiera que el pastor se acercara. Movido por la curiosidad, el pastor echó un vistazo y se adentró en el agujero. La paloma también penetró en él. Cuál no fue su sorpresa al descubrir en el interior de la cueva que la paloma se posaba a los pies de una imagen de la Virgen. La paloma le había conducido hasta ella. Cuando los lugareños tuvieron noticia de la historia, la tomaron por una señal de que allí debían levantar un templo y, en torno a él, sus casas.

Ábside y Virgen

Esta historia medieval, con más o menos variantes, se repite a lo largo y ancho de la geografía peninsular y suele servir para indicar que el lugar ha sido designado por voluntad divina —normalmente, la Virgen— para erigir un santuario, un monasterio, una iglesia... Los topónimos nos dan muchas pistas. Pero también nos sirve de excusa para entablar conversación con los lugareños, que siempre estarán dispuestos a contárnosla e incluso a ofrecernos un trago que haga más ligera y más próxima nuestra visita.

Pero este pueblo-paloma de poco más de cien habitantes, tiene muchos más atractivos. De entre ellos, el más visitado es su templo-fortaleza, con ábsides románicos y nave central de estilo gótico, donde está presente la talla románica del siglo XII, de la Virgen que tanto aprecian sus titulares.

Paseo de ronda

La iglesia está encastrada en un castillo que domina todo el valle. Es una fortaleza fronteriza medieval que se erigió para dar protección a la zona y origen, ahora sí, del poblado que surgió a su alrededor. Su paseo de ronda del lado oeste es uno de los más bellos y elegantes que conozco, adornado con pilastras y balaustrada de piedra. Desde él las vistas de la Ribera son estupendas.

Y ya puestos a contar, tampoco desmerece la historia de por qué se encuentra guardado en la iglesia de Santa María el corazón del rey Carlos II de Navarra. Este rey celebró de mala manera el comienzo del año 1387. Según dicen, pero yo no estaba allí para comprobarlo, sufrió un desmayo y su médico ordenó que se le envolviera en paños humedecidos en coñac. Un criado, suponemos que sin querer e intentando aplacar el frío del momento, incendió los paños y ahí acabó la vida del monarca, apodado el Malo. El cadáver fue eviscerado y repartido entre la catedral de Pamplona (el cuerpo), Roncesvalles (las vísceras) y iglesia de Ujué (el corazón).

Historias escatológicas aparte, callejear por el pueblo, donde se pueden comer una estupendas migas, nos va a ofrecer sorpresas muy agradables y rincones llenos de belleza arquitectónica 

Un rincón de la Plaza Municipal

y también natural.

Árbol de la seda en plena inflorescencia, calle Larga.

Podéis encontrar información muy completa sobre el pueblo en este blog de Mikel Burgui dedicado a él.

SAN MIGUEL DE ARALAR

San Miguel de Aralar

San Miguel de Aralar es uno de esos lugares que suelen gustar tanto a fieles como a infieles, a lunáticos como a realistas, a catedráticos del todo como a sabedores de la nada. Es un paraje singular con unas vistas espléndidas, tiene una larga y documentada historia como lugar mágico, dispone de una leyenda que es más interesante que un culebrón, y tiene, además, un valor artístico indiscutible. Todas estas características aportan al sitio un atractivo incuestionable.

Hace poco tiempo pasé por allí y me lo encontré sumido en la niebla. Lo que no es nada extraño, teniendo en cuenta la altitud —más de 1.200 metros—. El fenómeno atmosférico agregaba misterio al misterio, ofrecía un punto más de magia y fantasía a la que de por sí ya tiene. Echándole un poco de imaginación era fácil escuchar el ruido de las cadenas del caballero Goñi o presentir las pisadas de los jentilak.

Para ir degustando la visita antes de hollar un suelo tan cargado de fuerzas telúricas, me permito aconsejar la visita al interior del santuario con vistas en 360º, la lectura de la Leyenda del caballero de Goñi, una visita al románico navarro y una lectura del clásico y encantador libro de Barandiarán, Mitología vasca. Y feliz visita.

ARGIZAIOLA, PEQUEÑA LUZ PARA ACOMPAÑAR AL MUERTO

Imagen tomada de euskaltalla.es

En el terreno de las creencias y de las costumbres, la luz siempre ha simbolizado la permanencia de la vida. El fuego, y la luz que aporta, es un elemento que ha estado presente en los ritos funerarios de todas las culturas. Desde el Paleolítico hasta hoy, es indispensable para acompañar al difunto. En el País Vasco existe un objeto propio de esta tierra para cumplir esa función: la argizaiola. 

La argizaiola —argizai, cera, vela; ola, tabla— es una tablilla en la que se enrolla una cera cuyo extremo queda en posición vertical para poder ser encendido. Ambos elementos, la madera y la cera, eran indispensables para su creación; como lo era la contribución de las abejas, a las que se invocaba con este dicho: Erletxoak, erletxoak, egizue argizaria; nagusia hil da ta elizan argia behar da (abejitas, abejitas, haced cera; el señor de la casa ha muerto y hace falta luz en la iglesia).

En la actualidad hay dos lugares donde podemos encontrar una buena colección de argizaiolas, independientemente de los talleres artesanos, pocos, donde aún las realizan: el Museo de San Telmo y la iglesia de Amezketa. Esta iglesia es todo un lujo para el visitante y para el antropólogo, porque además de tener más de un centenar, se encuentran en el espacio y la disposición propios para las que fueron creadas.

Amezketa, misa de difuntos. Imagen tomada de euskonews.

El pequeño pueblo de Amezketa tiene otros muchos encantos, incluido el de ser una de las puertas de acceso al Parque Natural de Aralar.

TRAS LOS PASOS DE SHAKESPEARE

Casa natal de Shakespeare. Stratford-upon-Avon.

Shakespeare, como todos los demás seres del universo, también tuvo su nacimiento y su final. Vamos, que aunque inventó lo humano, él mismo era humano y nació en una casa más o menos normal, murió en el pueblo en el que vino al mundo y mandó colocar un epitafio más bien vulgar y corriente sobre la lápida que cubre sus huesos. 

El epitafio dice:

Buen amigo, por Jesús, abstente

de cavar el polvo aquí encerrado.

Bendito sea el hombre que respete estas piedras

y maldito el que remueva mis huesos.

Sea por respetar su deseo, sea por miedo a la maldición, nunca se ha comprobado si efectivamente debajo de esa piedra se encuentran o no los auténticos restos del Cisne de Avon.

Stratford es hoy una pequeña localidad —poco más de 23.000 habitantes— que vive por y para el turismo que produce el escritor. Bien cuidada, tranquila y con una amplia programación en torno a las obras que nos dejó. Tanto es así, que allí se encuentra la sede de la Royal Shakespeare Company.

También se mantiene en pie, de momento, la casa en la que vivió Marie Corelli, la en su momento celebérrima y excéntrica novelista británica que inició la recuperación de la arquitectura tradicional del pueblo donando a los propietarios de las casas dinero de su propio bolsillo.

Casa donde vivió Marie Corelli.

Propiedad del Ayuntamiento hasta hace poco, ha sido vendida a manos privadas, originando una fuerte polémica en el pueblo. 

CAMINAR POR OBABA, Muskerraren bidea

Anari, liburua oparitu zenidalako.

Muskerraren bidea, El camino de los lagartos, es una invitación a pasear por la literatura de Atxaga y más concretamente por los paisajes y personajes de su libro más famoso, Obabakoak.

Muskerraren bidea es un itinerario de poco más de 2 km, patrocinado por la Capitalidad Cultural Donostiarra y el Ayuntamiento de Asteasu que podéis realizar con el libro en la mano, de la mano de un guía o dejandoos guiar por una aplicación para móviles que han preparado. 

El recorrido parte de la plaza de Asteasu y está perfectamente señalizado con el dibujo de ese característico lagarto con el que en los años 90 todo el mundo quería decorar algo. 

Una estupenda ocasión para adentrarse en Obaba o para leer por primera vez el libro si aún no lo habéis leído.

DÓLMENES DE ANTEQUERA

Suele pensarse que los dólmenes son construcciones de un tamaño medio o pequeño, porque así suelen ser los que estamos acostumbrados a ver; sin embargo, en Antequera (Málaga) podemos visitar unos dólmenes verdaderamente singulares por su tamaño y aspecto. Se puede decir que ahí se encuentra el conjunto dolménico más grande de Europa. Un estupendo sitio para dejarse deslumbrar por estas edificaciones neolíticas.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene una página dedicada a los dólmenes de Antequera que puede serviros como ilustración de lo que digo, o como motivación para plantearos un viaje hasta la zona. Si visitáis la página, no dejéis de entrar en el tour virtual.

Ángel Fernández, Guía del Conjunto Arqueológico

UN PASEO POR TIERMES

Lo primero que nos recibe al llegar al Yacimiento Arquológico de Tiermes —si es que os habéis saltado el museo y centro de interpretación— es la ermita románica de Sta Mª de Tiermes, obra del siglo XII y señora del lugar. Los doce capiteles del pórtico son estupendos. 

Después de la sorpresa de la ermita y la necrópolis medieval, el segundo recibimiento es el que nos hace el silencio, el profundo silencio de la zona, solamente roto por el canto de algún pájaro —a mí me recibió el del cuco— o el ulular del viento. 

Hechas las presentaciones y comprobado que el lugar desprende encanto por todas sus piedras, lo mejor es dejarse llevar por el itinerario sugerido en los propios paneles o por el que ofrece la guía que ha elaborado la Asociación de Amigos del Museo de Tiermes y que podéis descargar aquí.

Graderío excavado en la roca

Ya metidos en pleno recorrido, estas son algunas de las pequeñas sorpresas que el sitio nos depara a medida que avanzamos por él: el foro, las tiendas, la casa del acueducto, las viviendas rupestres, la cavea... Hay algo formidable y extraño en un lugar que sabemos que ha sido habitado y del que solo quedan unos pocos restos y un profundo silencio. 

Repito lo del silencio, porque es real, al menos cuando yo estuve. El hecho de que esté alejada de cualquier población y de que el día que yo pasé no hubiera nadie, realmente dota a esta antigua ciudad, primero celtíbera y más tarde romana, de un encanto especial, más allá del que las piedras, por sí solas, pueden transmitir.

Entrada al acueducto

 Y, por supuesto, no dejéis de recorrer los 140 metros de acueducto. Hay un aviso para los que sienten claustrofobia, pero una simple linterna de teléfono es suficiente para dejar a un lado el posible sentimiento de ahogo. En cualquier caso, superados los primeros 70 metros, las rejillas superiores permiten movernos por él sin necesidad de ayudas luminosas.

Interior del acuducto

Si además sois aficionados a la astronomía, sabed que todos los veranos, a primeros de septiembre, se celebran allí unas jornadas astronómicas, con observación nocturna, intercambio de experiencias, talleres y, cómo no, visita guiada al museo y yacimiento.

RUTA BASTERRETXEA, OTEIZA Y ZUMETA EN LAS CALLES DE IRÚN

Basterretxea: Homenaje a Paletas "Vasquito"

Tal vez por tener a mano el Museo San Telmo, tal vez porque aún falta mes y medio para que retiren la exposición o tal vez porque los acontecimientos suceden dentro de un caos más o menos soportable, lo cierto es que ya he visitado la parte bilbaína, pero todavía no he pasado a visitar la sección donostiarra de esta muestra cuyos protagonistas principales son los artistas que en los años 60 y 70 colocaron al País Vasco en el panorama internacional por derecho propio.

Casa taller de Oteiza, 1958

El caso es que aprovechando el tirón de la misma y porque en casa tengo quien me informe directamente y me saque los colores a causa no sé si de mi ignorancia o mi desidia, una vuelta por la ciudad de la mano de quien sabe —gracias, Irene— me ha puesto ante los ojos algunas obras que ya conocía, pero que no había "mirado", otras que desconocía y otras más que da tristeza mirar ante el lamentable estado de abandono en que se encuentran.

Oteiza: Arista vacía

Lo primero que se me ocurre decir es que resulta penoso cómo podemos abandonar de tal manera el patrimonio que poseemos. El estado en que se encuentra la que fue casa taller de Oteiza es sencillamente lamentable. Los muchos años de abandono y la invasión de todo tipo que ha sufrido hacen de ella cualquier cosa menos un recuerdo digno.

Aunque no en la misma medida, pero también en un estado muy deteriorado se encuentra el mural de Zumeta, que ha perdido parte de las piezas y le crece alguna que otra planta en los intersticios de la obra.

Mural de Zumeta,  1968

La estela del Puente Internacional, vandalizada y reparada en alguna ocasión, aunque se aprecian claramente las grietas, se encuentra en mejor estado, sin duda por ser un bloque sólido de piedra.

Basterretxea: Fuente

Oteiza: Estela

El resto de las obras, en general, se encuentran en un relativo buen estado, aunque los años y el poco caso en lo que corresponde al mantenimiento, no hace de ellas un dechado de virtudes y esplendor. La fuente de Basterretxea, por ejemplo, no siempre funciona y en algunas ocasiones parece un contenedor de plásticos y papeles.

Decía Larra, hace ya muchos años, que escribir en Madrid era llorar. Tal vez no solo en Madrid y en aquella penosa época escribir significara llorar. Tal vez, y me gustaría pensar que no es así, crear en el País Vasco sea también en esta época un largo y sentido lamento.

SOBRE D'ARTAGNAN, LOS JACOBINOS Y LOS PARTISANOS (Un paseo por Auch)

De entre las muchas cosas buenas que pueden tener los viajes una de las que más me agradan es las sorpresas que nos pueden aportar. 

Mi paso por Auch, además de otros recuerdos, me ha dejado estas tres que podéis ver aquí: un recuerdo de D'Artagnan, otro de la revolución francesa y uno más de la resistencia a la ocupación nazi.

Al "cuarto" mosquetero todo el mundo lo conoce porque se han hecho infinidad de adaptaciones cinematográficas y hasta dibujos animados. Dumas, en el tercer párrafo de su famosa novela, lo describe así: 

Un joven..., pero hagamos su retrato de un solo trazo: figuraos a don Quijote a los dieciocho años, un don Quijote descortezado, sin cota ni quijotes, un don Quijote revestido de un jubón de lana cuyo color azul se había transformado en un matiz impreciso de heces y de azul celeste. Cara larga y atezada; el pómulo de las mejillas saliente, signo de astucia; los músculos maxilares enormemente desarrollados, índice infalible por el que se reconocía al gascón, incluso sin boina, y nuestro joven llevaba una boina adornada con una especie de pluma; los ojos abiertos a inteligentes; la nariz ganchuda, pero finamente diseñada; demasiado grande para ser un adolescente, demasiado pequeña para ser un hombre hecho, un ojo poco acostumbrado le habría tomado por un hijo de aparcero de viaje, de no ser por su larga espada que, prendida de un tahalí de piel, golpeaba las pantorrillas de su propietario cuando estaba de pie, y el pelo erizado de su montura cuando estaba a caballo.

La ciudad de Auch conserva también una fuerte presencia jacobina. Allí se encuentra uno de los más antiguos de Francia, el Museo de los Jacobinos, instalado en un convento de los dominicos desde el 16 de diciembre de 1793. Además de contener en la actualidad una estupenda colección de cerámica precolombina, conserva esa deliciosa incripción sobre el dintel de lo que era la puerta de acceso al antiguo convento: Iglesia de los Jacobinos. Ahí es nada.

(Si desconocéis el origen del término jacobino, el enace con Wikipedia os aclarará el porqué del mismo).

Y la tercera de las sorpresas es la que se refiere a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Halla su lugar en el edificio que aparece en la imagen de la derecha, pues fue ahí donde se imprimió por primera vez el Canto de los partisanos, concretamente el 25 de septiembre de 1943, según se indica en la placa que hay en la entrada.

Y aquí lo tenéis en la voz de Ives Montand —la historia del mismo, la letra y la traducción al castellano, como casi siempre, en Wikipedia—:

LUIS GARÍN, UN POSADERO EJEMPLAR

Ocurre en ocasiones que vamos a un sitio con un plan más o menos preconcebido y el lugar o los lugareños te ofrecen tantas sorpresas que la visita se convierte en un festín para los sentidos.

He pasado este fin de semana en Acedo (Navarra). Allí, la primera y agradable sorpresa fue el dueño del alojamiento donde me hospedé. Tipo amable, comunicativo, que me hizo sentir como en casa y que, además, escribe, lo que ya era otro aliciente para seguir dándole a la lengua.

Bueno, tal vez sea más aficionado a viajar y a pescar que a escribir, pero lo cierto es que tiene un blog y que ha publicado un libro donde relata su experiencia viajera por América Latina. Libro de viajes, escrito a manera de diario. Fácil y ameno.

 Este viajero solitario, ahora anclado en su Navarra natal —¿por cuánto tiempo, Luis?— me indicó que a una hora de paseo había una encina milenaria a la que los lugareños, con esa gracia que tiene todo lugareño para bautizar objetos y sucesos, le dieron el nombre de Encina de las Tres Patas. 

Efectivamente, allí está ese maravilloso ejemplar. ¡1200 años ofreciendo bellotas a los cutos de la zona y sombra a todos cuantos se acerquen a él en verano! Pensar que es contemporáneo de Carlomagno, de Íñigo Arista y de nosotros al mismo tiempo marea. Un regalo de la naturaleza.

Todo un hallazgo que no hubiera sido posible sin el buen hacer de anfitrión de Luis Garín. Y eso sin mencionar a Tasio, a Gabriel Celaya, a Gregorio Ostiense o las historias de cangrejos y guardias civiles.

Gracias, Luis. Con anfitriones así siempre se está bien, sea el que sea el sitio al que vayamos. 

***

Poco tiempo después de redactar esta entrada, recibo por correo electrónico de este singular posadero y amigo un poema que dedicó a la maravillosa encina de las tres patas. Aquí lo tenéis:

A LA ENCINA DE LAS TRES PATAS

¡Cuéntame historias encina,

tantos años ahí clavada!

Silente, ociosa y tranquila.

Abriste tus carnes al viento

¡Cuántos te habrán visitado!

En tus ramas cobijaste

un sinfín de aves nacientes.

Y en tu base hiciste un hueco

para alojar a las gentes,

yaciendo en tu lecho amigo.

En tus siglos de existencia,

que superan la docena,

habrás soportado estoica: lluvias,

rayos, vendavales y sequías.

Tus ramas se habrán quebrado

para retoñar de nuevo con renovada energía,

tus frutos alimentado a a un sinnúmero de especies,

algunas que ya no existen.

Pastores, truhanes, amantes felices,

leñadores, rufianes y carboneros;

gentes curiosas, vagabundos sin destino.

¡Cuántas historias vulgares!

¡Cuántos secretos prohibidos!

Hasta una boda has tenido

escuchando las promesas.

Has sobrevivido a todo

al amor y a la desdicha.

Y sujeta en tus tres patas,

presentando tus heridas,

te elevas enhiesta al cielo

orgullosa de estar viva.

A pesar de tanto tiempo,

y tanta agresión sufrida,

permaneces en Mendaza

que te dio la bienvenida,

hace ya más de mil años

mil doscientos y más días.

¡Aguanta preciosa! ¡No te canses!

¡Lucha por seguir erguida!

eres símbolo de vida,

de la naturaleza que lucha

por seguir estando viva

Aunque dolida te sientas

soportando las heridas

lucha por sobrevivir,

que eres ejemplo de todos

los que quieren conservar

lo que te ofreció la vida.

                                       Luis Garín